Bonjour à tous !
Premièrement, bonnes fêtes de fin d'année et Noyeux Joël à tous
Il semblerait que le Petit Papa Noël ait eu vent des problèmes de cervicales de mon père, et lui a apporté un cadeau pour lui et sa Laguna... Un radar de recul ! Nous l'avons monté en une demi-journée en gros et j'ai pensé que ce serait bien de partager cette expérience avec vous, même si je ne suis plus vraiment actif sur le forum.
Alors il n'est pas "Made in Laponie", mais "Made in China". Acheté sur DealExtreme.com pour moins de 30€, ce kit est complet :
- 4 capteurs gris
- Une scie cloche de 22mm (diamètre des capteurs)
- Un boitier de "calcul"
- Un cable d'alim à souder sur votre faisceau des feux de recul
- Un écran avec sirène intégrée, et son cable de 6m de long
- Un manuel de montage en anglinois (mélange d'anglais et de chinois très mal traduit et incompréhensible)
La scie cloche est vraiment de mauvaise qualité mais c'est suffisant. L'alarme est correcte mais le volume n'est pas réglable. D'après les photos j'espérais que les 4 capteurs seraient montrés à l'écran afin d'indiquer la distance des obstacles vis à vis de chaque capteur. Or ce n'est pas le cas, et l'écran ne montre que la droite et la gauche... Le centre de l'écran indique la distance en mètres, officièlement de 2.0m à 0.3m. En pratique les capteurs ne se déclenchent qu'à 1.7m généralement. Arrivé à 30cm de distance l'écran affiche 0.3 comme prévu et la précision est correcte. Si vous reculez encore il affiche 0.0 et là vous savez que vous devez arrêter vos bétises ^^
Mon père a un crochet d'attelage et la profondeur rajoutée par le crochet colle parfaitement avec cette indication 0.0, là il sait qu'il n'est plus qu'à 5-10cm de taper avec le crochet.
Pour compléter tout celà, vous devrez disposer des outils suivants :
- Un tournevis Torx T-20
- Un tournevis plat
- Une perceuse
- Une pince coupante
- Un fer à souder, de l'étain, de la gaine thermorétractable
Je pars du principe que la consommation du radar est négligeable par rapport au courant consommé par les feux de reculs, et qu'on peut alimenter le boitier du radar directement en parallèle des feux de recul. Certains modèles utilisent une alimentation séparée connectée sur le +12V après contact et ont une entrée connectée sur les feux de recul mais ce n'est pas le cas de celui-ci.
Allez c'est parti !
Attrapez votre tournevis Torx T-20 et commencez par déposer les 4 vis en bleu. Puis déclipsez les 4 clips en rouge. La garniture arrière du coffre est maintenant déposée...
C'est maintenant le tour de la ganiture gauche (côté conducteur). Malheureusement je n'ai pas pris de photo détaillée mais il y a 4 vis au total (dont une qui a un diamètre différent des autres, celle le plus vers le centre). 2 écrous en plastique dans le "rangement" également...
Une fois la moquette dégagée on peut appercevoir le faisceau électrique de l'arrière de la voiture, comprenant l'antenne intégrée au pare-brise sur les phases 2, la commande de dégivrage, d'ouverture centralisée du coffre, l'alimentation du moteur d'essui-glace arrière, de l'éclairage intérieur du coffre... Mais le plus important, tous les fils des feux arrière, dont les feux de reculs.
Déclipsez le connecteur de son support et repérez les deux fils suivants... Le noir est une masse (pour être franc je ne sais pas laquelle exactement), le beige est le +12v vers les ampoules des feux de recul dans le haillon. J'ai préféré couper les fils après le connecteur, mais libre à vous de couper avant si vous le souhaitez... Attention au sens des détrompeurs sur les photos et sur votre connecteur.
Libre à vous de choisir votre méthode pour connecter les cables d'alimentation du boitier du radar... Personellement je n'aime pas les connexions rapides et je préfère prendre le temps de souder proprement les fils. Si vous êtes comme moi, coupez les fils :
Etamez les extrémités préalablement dénudées, insérez un morceau de gaine thermorétractable sur un fil, soudez les fils d'alimentation du boitier (en rouge et noir sur la photo suivante), faites glisser la gaine thermorétractable sur la soudure, et chauffez avec un briquet pour resserrer la gaine sur la soudure.
Même si j'étais certain de mes connexions, j'ai préféré vérifier la tension aux bornes du cable d'alim du boitier après avoir soudé les fils. Difficile de tenir les deux sondes du testeur et le téléphone en même temps... Il n'y a que 11 volts mais le moteur ne tourne pas.
Avant de découper votre pare choc, vérifiez que tout fonctionne correctement ! Donc branchez l'alimentation du boitier, l'écran, et les 4 capteurs.
D'après la "notice" les capteurs doivent être posés entre 50 et 80 cm du sol. Les capteurs doivent être à 12-15cm des bords du parechoc, et l'espacement entre capteur doit être de la distance restante divisée par 3. Nous avons calculé approximativement 43cm entre chaque capteur sur la laguna de mon père.
Par contre à cause du crochet et de la barre de renfort derrière le pare-choc, impossible de respecter les 50cm de hauteur !
On a utilisé un outil spécial pour fixer temporairement les capteurs au pare-choc : du joint modelable pour porte de cuve de cave coopérative viticole...
Ok, de la pâte à modeler ou un bon gros malabar maché suffit amplement !
Utilisez ensuite une grosse poubelle pour déclencher les capteurs, marche arrière enclenchée, pour vérifier que tout fonctionne comme prévu.
Marquez le centre de chaque capteur avec un marqueur, vérifier l'alignement par rapport au bas du parechoc avec un mètre, et percez les trous avec la scie cloche fournie.
Attention voilà typiquement ce que vous devez éviter ! Vérifier que la position du capteur ne vous oblige pas à couper un des SUPPORTS du pare-chocs lui même...
La scie est de mauvaise qualité et ne tourne pas droit dans le mandrin de la perceuse... Le trou est donc légèrement plus gros que le diamètre des capteurs. Mais ce n'est pas très grave car les capteurs sont équipés de "clips souples" en caoutchouc. Enfoncez-les avec un petit tournevis plat.
Désolé si la photo n'est pas explicite mais j'ai eu du mal à trouver un meilleur angle de vue... Attachez les câbles entre eux et faites-les passer à travers la trappe d'accès utilisée pour le faisceau du crochet d'attelage. La trappe se trouve derrière la plaque de protection thermique du silencieux d’échappement. Etre à deux pour cette partie du travail n'est pas de trop ! Une personne avec de petites mains essaye tant bien que mal de faire passer les connecteurs des capteurs à la personnes qui essaye de les attraper dans le coffre...
Maintenant un peu de rangement s'impose !
Utiliser le scotch double-face fourni avec le kit pour coller le boitier sous le haut parleur arrière gauche, puis à l'aide de coliers fixez les câbles...
Une petite modification s'impose sur le cache de l'horloge... En effet il n'y a pas assez de jeu entre le tableau de bord et le cache pour faire passer le câble de l'écran sans risquer de l'écraser et de le couper. Utilisez votre perceuse et la mèche fournie avec le kit pour faire un creu comme ci-dessous.
Remontez le cache de l'horloge et utilisez le scotch double-face du kit pour fixer l'écran dessus...
Et voilà ce que ca donne vu de derrière. Comme j'ai dit à mon père, la différence de couleur est visible mais la voiture est sale... Ce à quoi il a répondu "oui une fois que tout sera crade ca se verra plus du tout"... Soit !
A l'usage ce petit radar est vraiment bien pour l'instant (deux jours d'utilisation seulement). Le seul inconvénient éventuellement : le cône de détection de chaque capteur est très réduit... Il faudra vérifier la détection des trottoirs plus ou moins bas.
Mais j'en ai un autre kit bleu pour la Ford Cougar, prêt à monter ^^
Et je crois que je vais installer le même sur ma 300M d'ici peu !
Encore une fois, bonnes fêtes à tous !
Profitez bien de vos proches, abusez sur le foie gras et ne conduisez pas si vous avez abusé sur le champagne
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